但上述这几个品牌的改变均发生在疫情爆发之前。简化字母标志的核心意图是强化品牌形象，显眼的黑体无衬线字体在社交媒体上更容易突出，也更容易转化到T恤和卫衣等带有街头风格产品的设计上。
和同行相比，菲拉格慕此次转变显然来得太迟。
2016年前后全球奢侈品行业从寒冬中恢复，古驰成功实现转型，爱马仕和路易威登等品牌持续录得高增长。可菲拉格慕却却一直未能摆脱困境，销售额曾连续八个季度出现下跌。2019年录得2.3%的微幅增长后，疫情又导致了在2020年33.5%的下跌。
根据财报，菲拉格慕在2021年销售额同比增长29.5%至11.3亿欧元，净利润录得8100万欧元，虽然较上一年亏损7200万欧元明显改善，但仍未恢复到疫情前的水平。作为对比，同样来自意大利的普拉达在2020下半年就已经开始快速回血。
和菲拉格慕10亿欧元营收规模相似的奢侈品牌或集团还有范思哲、杰尼亚集团和Tod’s集团，在2021年收入录得10.88亿美元（约合10.98亿欧元）、12.9亿欧元和8.838亿欧元。范思哲在被Capri集团收购后已经连续数年录得高增长，而杰尼亚集团和Tod’s集团则仍未恢复到疫情前的水平。
意大利奢侈品牌在近年集体陷入困境，家族式经营模式是原因之一。杰尼亚集团和Tod’s集团是这样，菲拉格慕也是如此，在2020年Michele Norsa成为执行董事后，它的经营权才第一次交到外人手里。
但最主要的原因还是产品缺乏吸引力。
作为有着百年历史的奢侈品牌，菲拉格慕最早以制作鞋履起家，服务客户包括朱迪。嘉兰和玛丽莲·梦露等好莱坞巨星。创始人离世后，继任者很快意识到单凭鞋履菲拉格慕显然难以追上时代潮流，随后将产品品类扩张到成衣、手袋和眼镜配饰等领域。
可在过去相当长的一段时间里，菲拉格慕都没有做出足够令人印象深刻的成衣系列，这几年爆款手袋竞争中也难以找到它的身影，少数让人记起的变化可能只有近年创意总监从Paul Andrew的离职和Maximilian Davis的就任。
在许多消费者的印象里，菲拉格慕至今仍然是个配饰品牌。女性消费者购买经典款鞋履，而男性消费者则热衷于装饰有锁扣标志的皮带。
但相较于手袋，鞋履和皮带市场分散且竞争激烈，品牌也难以在这两个品类中抬高溢价。而成衣系列的低存在感，则让品牌无法在消费者心中塑造出鲜明形象。在这样的轮回之中，菲拉格慕最终陷入到转型困境。
更糟糕的是，那些曾经愿意将黄金铺位留给菲拉格慕的高端商业项目运营商，如今也没有了耐心。界面时尚通过综合搜索发现，北京SKP一楼菲拉格慕的门店已经被LVMH集团旗下的罗意威取代，而在香港海港城的店则如今开出迪奥旗舰店。在南京德基广场，菲拉格慕被调去了负一层。
因此，对于菲拉格慕而言，必然要加速转型步伐。毕竟，迟来的变化至少好过没有变化。
^_^
向帖主致敬
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千万别点我！
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2022-09-22 星期四 做个记号 ^_^
你想找女朋友吗？点我有惊喜
天天学习
去打酱油了哦……
千万别点我！
| 作者: 刘世通stone 时间: 2022-9-28 07:24 [打印本页] | 楚网 (https://chunews.com/) |